Niezależna izolacja podłogi w drewnianym domu

W każdym prywatnym domu głównym źródłem strat ciepła jest dach i podłoga. Terminowa izolacja podłogi w drewnianym domu znacznie zmniejszy straty ciepła, poprawi mikroklimat i obniży koszty ogrzewania domu. W zależności od materiału konstrukcji nośnej, rodzaju posadowienia, powierzchni przeszklenia oraz cech architektonicznych stosuje się różne metody izolacji termicznej. W tej publikacji dowiesz się, jak własnoręcznie ocieplić podłogę w drewnianym domu i jakich materiałów użyć do właściwych środków termoizolacyjnych.

Schematy izolacji termicznej podłogi drewnianego domu

Dom drewniany jest uważany za dość lekką konstrukcję, którą można zbudować na prawie wszystkich rodzajach fundamentów. W oparciu o różne opcje podstawy dom może mieć piwnicę lub piwnicę, małe podziemie. W przypadku wznoszenia skrzynki nośnej na monolitycznej płycie fundamentowej, konstrukcja budynku w ogóle nie implikuje obecności przestrzeni pod posadzką. W zależności od projektu konstrukcyjnego domu wybierany jest konkretny schemat wykonania izolacji termicznej:

1. Izolację podłogi w drewnianym domu od dołu (od strony piwnicy) wykonuje się w obecności pomieszczenia technicznego, podłogi piwnicy lub piwnicy.
2. Izolację termiczną od strony lokalu wykonuje się, jeśli dom ma niskie podziemie lub stoi na monolitycznej płycie.

Następnie rozważymy dostępne schematy izolacji dla każdej z powyższych konstrukcji domu prywatnego.

Izolacja termiczna podłogi drewnianej od strony piwnicy

Technologia izolacji podłogi domu drewnianego od podłogi piwnicy jest następująca:

1. Zdemontuj podłoże, aby uzyskać dostęp do bali.
2. Sprawdź stan belek, oczyść je z zanieczyszczeń, aby uzyskać dobry dostęp do czystej powierzchni.
3. Przymocuj paroizolację Izospan na całym obwodzie sufitu. W przypadku stosowania materiałów rolkowych szerokość pasków zachodzących na siebie musi wynosić co najmniej 100 mm.
4. Zamontuj „czaszkowy” pręt na bocznych ścianach każdego kłody, który będzie podporą dla izolacji i stworzy niezbędną szczelinę wentylacyjną między gotową podłogą a izolatorem ciepła. Zalecany przekrój pręta czaszkowego 30×30 mm.
5. Przygotuj izolację. Idealną opcją dla tego schematu są płyty z wełny mineralnej. Grubość izolatora ciepła dobierana jest zgodnie z wysokością kłody. Szerokość każdego fragmentu powinna być o 20 mm szersza niż szerokość przestrzeni między sąsiednimi opóźnieniami (stopniami), aby zapobiec pojawianiu się „zimnych mostków”. Jeżeli zastosowanie pianki (płyty z pianki poliuretanowej) ma być stosowane jako materiał termoizolacyjny, wówczas szerokość fragmentu powinna wyraźnie odpowiadać etapowi instalacji opóźnienia.
6. Aby przymocować materiał, nałóż poprzeczny pasek na drewno. W przypadku zastosowania styropianu (penoplex) należy wypełnić pianką poliuretanową wszystkie szczeliny między izolacją a balami.
7. Na wierzchu izolatora ciepła (w przypadku zastosowania pianki) lub wzdłuż poprzecznych poręczy wypełnić warstwę hydroizolacji: folię polietylenową, pokrycie dachowe itp..

Pozostaje tylko zamknąć przestrzeń warstwą nawierzchniową (sklejka wodoodporna, płyty OSB, deski itp.) i ciepła podłoga w drewnianym domu jest gotowa.

Sposób ocieplenia podłogi drewnianej od strony pomieszczenia

Złożoność wdrożenia takich środków polega na obowiązkowym demontażu końcowej podłogi w celu uzyskania dostępu do podziemi i belki nośnej (opóźnienia).

Jeżeli gotowa podłoga jest wykonana z ryflowanej deski podłogowej i jest w dobrym stanie, zaleca się, aby każda z nich została ponumerowana podczas demontażu, aby uprościć proces ponownego montażu materiału..

Jak więc zrobić ciepłą podłogę w drewnianym domu od strony domu? Proces montażu ocieplenia jest stosunkowo prosty i bardzo podobny do ocieplenia od strony piwnicy, ale tylko w odwrotnej kolejności:

1. Zdemontuj wykończoną podłogę. Należy zwrócić uwagę na budowę „seksowego tortu.
2. Dokładnie sprawdź stan wspornika. Zgniłe obszary należy wyciąć i wymienić. Odbywa się to w następujący sposób: część „zdrowej” belki jest instalowana w miejscu usuniętego fragmentu i mocowana za pomocą metalowych narożników lub kanału o odpowiedniej wielkości. Zakładka na kłodzie powinna wynosić co najmniej 500 mm z każdej strony.
3. Na dolnej krawędzi każdej kłody nałóż „drążek czaszkowy” o przekroju bocznym 20-30 mm.
4. Zrób podłoże. Aby to zrobić, połóż się między opóźnieniami (nie naprawiaj)) deski lub drewniane tarcze, których krawędzie będą spoczywać na belce czaszkowej. Pamiętaj, aby potraktować całą powstałą strukturę środkiem antyseptycznym! Zalecana grubość materiału – 30 mm.

Długość każdego fragmentu podłoża powinna być mniejsza niż krok montażu opóźnień o 10-20 mm.

Reszta jest prosta. Na podłożu układane są warstwy: hydroizolacja, izolator cieplny, membrana paroizolacyjna, kontrłata (w celu utworzenia szczeliny wentylacyjnej), końcowa posadzka.

Jak widać z instrukcji, izolowanie podłogi drewnianego domu na zewnątrz pomieszczenia jest procesem dość prostym, ale pracochłonnym. Następnie rozważymy inny powszechny schemat środków termoizolacyjnych, w którym nie ma potrzeby demontażu końcowej podłogi.

„Podwójne piętro”: etapy pracy

Ta technologia jest odpowiednia dla konstrukcji drewnianych wznoszonych na monolitycznej podstawie betonowej..

Należy rozumieć, że montaż nowej ciepłej podłogi na drewnianej podłodze budynku zajmie od 12 do 20 cm powierzchni mieszkalnej, dlatego ta technologia jest stosowana w pomieszczeniach z „wysokimi sufitami”.

1. Usuń listwy przypodłogowe i sprawdź pokrycie. W razie potrzeby wymienić fragmenty starej posadzki, pęknięcia uszczelnić pianką poliuretanową.
2. Zamontuj nowe kłody w poprzek ułożenia starego pręta nośnego z krokiem 600-700 mm. Dostosuj ich położenie tak, aby górne krawędzie opóźnienia znajdowały się dokładnie w tej samej płaszczyźnie poziomej.
3. Pokryj konstrukcję warstwą membrany paroizolacyjnej z „zakładką” na ściany 100-150 mm.
4. Umieść izolację między nowymi belkami nośnymi. Do takich prac najczęściej stosuje się izolatory cieplne z wełny mineralnej. Opcją budżetową byłoby użycie keramzytu.
5. Połóż warstwę materiału hydroizolacyjnego na izolacji.
6. Wypełnij kontr-szynę o grubości 15-20 mm na nowe lagi.

Zainstaluj nowy taras, który może być sklejką, płytami OSB, deskami podłogowymi na pióro i wpust oraz zainstaluj listwy przypodłogowe.

System ogrzewania podłogowego

Jedną z opcji wykonania działań izolacyjnych jest stworzenie systemu „ciepłej podłogi” w prywatnym domu. Istnieje kilka sposobów na realizację tego projektu..

Układanie elementu grzejnego pod jastrychem. Ta metoda obejmuje następującą pracę:

• wyrównanie podstawy;
• ułożenie warstwy izolatora ciepła (spieniony polietylen, pianka flon);
• układanie elementów grzejnych (kabel, maty);
• wzmocnienie;
• jastrych wykończeniowy na bazie gotowej mieszanki lub zaprawy cementowo-piaskowej.

Należy rozumieć, że daleko na każdej podstawie będzie w stanie wytrzymać masę około 300 kg/m2. Dlatego technologia tworzenia systemu „ciepłej podłogi” w drewnianym domu bez jastrychu jest bardzo popularna wśród naszych rodaków. Taka konstrukcja nie obciąża podłogi i praktycznie nie „kradnie” powierzchni użytkowej przestrzeni mieszkalnej.

Należy zauważyć, że instalacje elektryczne muszą w pełni odpowiadać wszystkim wymaganiom przeciwpożarowym i nie nagrzewać się powyżej 27°C oraz mieć moc nie większą niż 10 W/m przewodu biegnącego.

System „ciepłej podłogi” układany jest na drewnianej podstawie w przestrzeni pomiędzy legarami. Jak zrobić „ciepłą podłogę” na drewnianej podłodze własnymi rękami?

1. Sprawdź starą bazę i napraw, jeśli to konieczne.
2. Zamontuj kłody na drewnianej podłodze z krokiem 60 cm.
3. Pomiędzy legarami umieścić metalową siatkę i izolację termiczną. Grubość warstwy ¾ z wysokości kłody. Idealną opcją jest spieniony polietylen z metaliczną warstwą do góry.
4. Rozłóż i zamocuj grzałkę na ruszcie, zamontuj czujnik temperatury (w rurze falistej).
5. Połóż podłogę.

Należy pamiętać, że przewód grzejny w instalacjach elektrycznych „ciepła podłoga” nie powinien znajdować się bliżej niż 3 cm od jakichkolwiek konstrukcji drewnianych, w tym warstwy nawierzchniowej.

Izolacja podłogi drewnianej

Dziś krajowy rynek budowlany oferuje ogromny wybór materiałów termoizolacyjnych, wśród których najbardziej poszukiwane są:

1. Izolacja z wełny mineralnej: żużel, wełna kamienna i szklana. Każdy przedstawiciel tej klasy ma wiele zalet, wśród których eksperci zauważają niepalność, dobre właściwości izolacji akustycznej i cieplnej, przepuszczalność pary, niski koszt.
2. Polyfoam to jeden z najpopularniejszych izolatorów cieplnych w segmencie budżetowym. Lekki, nie higroskopijny, posiada doskonałe właściwości termoizolacyjne. Wada: łatwopalny, a po podgrzaniu wydziela toksyczne opary. Bardziej nowoczesny i bezpieczniejszy analog pianki – ekstrudowana pianka polistyrenowa.
3. Materiał izolacyjny z folii jest doskonałym materiałem do większości prac termoizolacyjnych. Nie wchłania wilgoci, nie gnije, nie jest palny. Dobra wydajność przy wystarczająco małej grubości warstwy.

Kolejnym przedstawicielem „nowych technologii” jest pianka polietylenowa (penofol), która ma takie same zalety jak izolon. Istnieją rodzaje pianki piankowej ze stroną samoprzylepną, która ułatwia montaż materiału podczas prac remontowo-budowlanych..

Przegląd wideo materiałów termoizolacyjnych